1947年に設立されたスウェーデンの衣料品小売業者H&M Hennes&Mauritz AB（STO：HM-B）は、一般にH&Mとして知られ、ファッション業界で最も有名なブランドの1つに成長しました。 ブルームバーグが報告したように、H&Mには世界中に約4000店舗があり、将来的には7000-8000店舗を増やす計画があります。 H&Mは、Zaraブランドの運営会社である最大のライバルであるInditex（BME：ITX）が現在所有している拡散レベルにすぐに近づいています。 （詳細については、 H&M対Zara対Uniqlo：ビジネスモデル と 業界ハンドブックの 比較 ：小売業界 も参照してください。）
H&Mの成功の秘::ファストファッション
H&M、Inditex、およびForever 21の成功の秘Theは、「ファストファッション」モデルにあります。 フォーブスがまとめたように、ファストファッションは、大量の商品をデザイナーのテーブルからショールームのフロアに最短時間で移動するというアイデアです。 小売業者は、商品の売り上げを増やし、最新のファッショントレンドを製品パイプラインに絶えず供給することにより、この目標を達成できます。 H&Mのモデルには、ターゲットとする人口統計学的な要望を迅速に判断し、サプライチェーンに必要な変更を実装できる強固なマーケティングチームも必要です。 もちろん、ファストファッションのバックボーンは低価格であり、ファストファッションも「安いシック」と軽labeledされています。H&Mとザラの服は「使い捨て」の品質と製造しやすい性質で有名だからです。
H&Mのファストファッションブランド
ファストファッションはH&Mに限定されていませんが、スウェーデンのブランドには明確なビジネスモデルがあります。 Zaraとは異なり、H&Mは自社で製品を製造していません。 H&Mは、ヨーロッパおよびアジアを中心に世界中の900を超える独立したサプライヤーに生産を外注し、30の戦略的に配置された監視オフィスが監督しています。
H&Mは、公正な労働条件を促進するため、2013年にバングラデシュおよびカンボジアの工場向けにパイロットプログラムを導入しました。これには、5年間で工場の生産物の100％を購入するというものです。 H&Mは、単独の顧客であるため、定期的なコンプライアンス検査による実施とは対照的に、安全性の高い労働条件を確保しながら生産性をより自然に向上させることを望んでいました。
第二に、H&M製品の残りの20％は、一般的な傾向に応じて小ロットでその場で設計および在庫されているのに対し、すべての店舗商品の80％程度が一年中在庫されています。 タイムリーな納期と迅速なリードタイムを確保するために、H&Mは最先端のITネットワークに依存しており、中央のナショナルオフィスとサテライトプロダクションオフィスを統合できます。
警告Emptor：出店が株価に換算されない場合があります
H&Mの高い野望にもかかわらず、その株価は現在、2015年2月の過去最高値の21％オフ（364 SEK対288 SEK）であることは注目に値します。 それで何が得られますか？ これは、スウェーデンの小売業者が競争力を徐々に失っていることを意味していますか？ ドイツ銀行（2016年4月）およびモーガンスタンレー（2016年3月）が発行したリサーチノートでは、両社はH&Mが同類（同店売上高、「LFL」としても知られる通常のビジネスコースに合わせて調整された） ）H&Mの営業国の実質GDP成長率をほとんど上回っていない売上成長、ならびにコスト圧力/利益率の低下、および主にH&Mのコアブランドに依存している同社の異種製品ミックス さらに、モルガン・スタンレーは、会社が完全に成熟し、成長が衰え始めるにつれて、最終利益の潜在的な低下を警告しました。 調査会社は、H&Mの利益密度（1平方メートルあたりの利益）は2007年以降着実に減少しており、その理由の1つは開発途上国市場への拡大によるものであり、H&Mの安定した年間新規出店率が達成できないのは時間の問題ですこの欠点をより長く補います。
ボトムライン
1947年の設立以来、H&Mは世界最大のファッション小売業者の1つに成長しました。 スウェーデンの小売業者の成功の秘Theは、「ファストファッション」の適用です。これは、出現するファッショントレンドを活用し、デザインルームのフロアからできるだけ早く商品を棚に置くことに依存しています。 ただし、一貫した店舗拡大率にもかかわらず、H&Mは成長率の低下に直面する危険にさらされており、利益密度とLFLの低下から明らかなように、成熟が伴います。
